Meyer serial numbers

Courious bout how old those lens, I’ve tried to search in internet and found this valuable information.

I re-post those article here, so I can find it easily – one day.


Part of the serial number sequence of lenses made by Meyer Görlitz.[1]

1930: 500 000
1935: 675 000
1949: 1 000 000
1950: 1 200 000
1955: 1 600 000
1960: 3 000 000
Serial number sequence (Thiele 2016)

The numbering sequence, quoted at five year intervals, reconstructed by Hartmut Thiele (without guarantee)[2]

1900: 2163
1905: 14 227
1910: 53 203
1915: 91 369
1920: 155 903
1925: 235 265
1930: 336 157
1935: 660 077
1940: 951 011
1950: 1 104 132
1955: 1 442 000
1960: 2 538 910
1965: 3 786 130
1970: 6 064 888

In other way, I looking for the “Red V” and “1” mark on a Meyer-Optik also. It always come a cross my mind – what does it mean?

This the best answer I got :
V means ‘Vergütet’, that is Coated
The red V is just on the older trioplan, from a time where coating was special. Newer trioplan are all coatet and do not have a red V.

Qualitäts- oder Gütezeichen und Überwachungszeichen der DDR

Gütezeichen „S“, „Sonderklasse
“ (Einführung am 12.06.1950):
• Sonderklasse also sehr hohe Qualität
• Wurde nach der Neuregelung der Gütezeichenvergabe am
08.09.1960 außer Kraft gesetzt und
generell durch das Gütezeichen
„Q“ ersetzt
• häufig auf Kameras, Objektiven zu finden
Anmerkung: das Gütezeichen „S“ wird gelegentlich fälschlich als Stan-
dardqualität“, also geringere Qualität angeben. Es war bis zur Außer-
kraftsetzung im Jahr 1960 das Gütezeichen für sehr gute Qualität.

Gütezeichen „1“ (Einführung am 12.06.1950):
• Erzeugnis hoher Qualität
• Entspricht dem Durchschnitt des Weltmarktes
• Häufig auf Kameras, Objektiven zu finden

• 21.02.1950  : Einführung des Gütezeichens „Q“ als Gütezeichen der DDR
•12.06.1950   : Einführung der Gütezeichen „S“, „1“ und „2“
sowie des Überwachungszeichens (leeres Dreieck)
•08.09.1960 Außerkraftsetzung des Gütezeichens
„S“, Ersatz durch das Gütezeichen „Q“;
Änderung des Überwachungszeichens (lee
res Dreieck) in Dreieck mit DAMW-
• 1964 Einbeziehung der Güteklassifizierung in die Preisbildung der Betriebe
• 1970 Abschaffung des Gütezeichens „2“
• 1973 Änderung des Überwachungszeiche
ns (Dreieck mit DAMW-Schriftzug)
in Dreieck mit ASMW-Schriftzug

Source :

Hasil Nikkor 50mm f1.2

Akhirnya kegalauan yang berlarut-larut ini berakhir sudah,
Lensa Nikkor 50mm f1.2 yang cukup terawat akhirnya menjadi hak milik.
Setelah di coba dipasang ke body Canon ternyata yang tertulis di beberapa artikel sebelumnya memang benar : lensa cepat dengan hasil cukup memuaskan – imho dan sepertinya ini akan jadi koleksi lensa 50mm manual yang Insya Alloh tetap dipertahankan

Ini salah satu hasil dari lensa Nikkor 50mm f1.2 :

1. Diafragma f1.2 (tajem dan bokeh luar biasa)

2. Diafragma f2 (paling tajam dengan bokeh menawan)

Kini waktunya bermain lebih kreatif voalaaa…. 😉


Is Nikkon AIS lenses better than AI?

AI Lenses

In 1977 Nikon introduced AI or AUTO INDEXING meter coupled lenses. Changing AI lenses is much faster and less error prone than NAI lenses because the AI ridge automatically meter couples when the lens is mounted. A second small aperture row is for ADR (Aperture Direct Readout) which gives f/stop finder information on some bodies. MOST AI lenses have Nikon’s green multi-coating. Nikon maintained backward compatibility to previous Nikons by continuing the metering prong on the AI (and AIS) lenses. The prongs now have cut-outs in them to help illuminate the f/stop markings for ADR. The prongs were discontinued on AF lenses, but may be added.

AI lenses work on all 1977 and later manual focus Nikon bodies, as well as all but the low end AF SLRs. Depending upon the body, metering patterns available with AI lenses include Matrix, Centerweighted, and Spot. Three AF bodies offer NO metering with manual lenses, the NOT recommended N4004(F401) N4004s, and N5005.

As a side note, Nikon’s AI metering coupling looks suspiciously like Minolta’s older metering coupling used for MC and MD lenses since the excellent Minolta SRT 101.

Starting in about 1975 more and more Nikon lenses were produced with multi-coating. You can recognize this by the green colored lens coating.

AI’D Lenses

Nikon at one time offered a AI conversion for Nikon NON-AI in which a new aperture ring was installed with the AI metering ridge and the double row of f/stops (for ADR) and the new cutaway prong. Converted, they would work perfectly with the newer AI cameras of the time. Nikon converted lenses should be referred to as AI’d, even though most people mistake them for AI.

Nikon AI’d lenses have NO IDENTIFYING markings. In order to spot them, you simply have to know the older lens barrel styles. AI’d lenses are often bought and sold as AI because it is difficult to tell the difference. A good tip off can be the lack of multi-coating. If that “AI” lens doesn’t have the green color of Nikon’s multi-coating, it’s probably AI’d.

Nikon has discontinued AI conversions. Original Nikon AI conversion rings are VERY hard to find today. A few people still offer AI conversions. Such conversions are called “AI’d” lenses. Some do a great job, some are not so great. These conversions are easy to recognize because of the obvious machined groove at the back of the lens, and the lack of a Nikon style 2nd aperture row. For a user, the AI conversion makes the lens a LOT more serviceable. Be careful, however. Having this done to an early Nikon F lens will greatly decrease it’s value to the collector.

Another way to recognize AI’d Lenses is if they DON’T give you matrix metering on your FA or F4 like the AI or AIS lenses. Not many people noticed at the time, but AI lenses have lugs built into the back of them to give the meter extra information. These lugs were not added with Nikon’s AI conversion and are necessary for the matrix metering of the F4 or FA.

AI’d lenses SHOULD NOT be mounted on the Nikon 4004, 4004s or 5005. Due to the internal construction of these cameras, NAI and AI’d lenses may shear off internal meter contacts. Those cameras are Dogs anyway, UGH. The later N50 and N60, along with the APS Pronea, also do not tolerate NAI lenses.

AIS Lenses: A Technological Dead End

In 1981 Nikon introduced their AIS (AUTO INDEXING SHUTTER) lenses even though no Nikon could use AIS features until the FA in 1983. AIS lenses look a lot like AI lenses, but have their smallest F/stop marked in ORANGE.

AIS lenses also have 1) a little indentation in the stainless steel lens mount to indicate that a lens with a linear action diaphragm was mounted. This feature was originally used on the FA/FG/2020/2000. No current production Nikon camera uses this information. 2) internal modifications to allow AIS lenses faster and more accurate shutter priority and programmed exposures by way of linear aperture movement, i.e. an equal mount of movement anywhere along the linkage results in the same amount of diaphragm action.

Construction-wise, AIS lenses are usually smaller and lighter than their predecessors. In other words, costing cutting was coming home to Nikon. Most AIS lenses show cheapened construction. The typical five screws for the bayonet mount was reduced in most cases to only three. The traditional chrome ring on Nikon lenses between the focus ring and the aperture ring was replaced by aluminum.

IF the optical formula is the same–as they often are–I prefer the heavier constructed AI lenses over the AIS.

Is AIS Better than AI? Not often!

AIS lenses offer minor advantages on the Nikon FA, 2000, and 2020 ONLY, that’s it! On these THREE cameras, AIS lenses allow use of the “HI” program exposure, giving higher shutter speeds with lenses longer than 135 when the camera is set on PROGRAM. THAT’S IT FOLKS. Whoopdedoo. The later AF cameras usually replaced this feature with a program shift.

The current lineup of Nikon AF bodies makes NO distinctions between AI , AIS, or AI’d lenses in terms of features or metering options (the F4 did, but it’s discontinued).

Read it again, it’s important: The current lineup of Nikon AF bodies makes NO distinctions between AI , AIS, or AI’d lenses in terms of features or metering options(the F4 did, but it’s discontinued).

Some claim that AIS lenses are needed for program mode on the FA/FG/2020/2000. I don’t think so: it’s not what the instructions books say that I’ve read. They all will work with AI in program. Just set the lens to its smallest F stop and shoot.

If you plan to use manual lenses with current AF bodies, 
think twice before paying extra for AIS lenses. 
They seldom offer any benefit!

Source :

Radioactive lenses


There are a significant number of lenses produced from the 1940s through the 1970s that are measurably radioactive. Main source of radioactivity is the use of thorium oxide (up to 30% by weight) as a component of the glass used in the lens elements. Thorium oxide has a crystalline structural similar to calcium fluoride (fluorite). Like fluorite, its optical properties of high refractivity and low dispersion allows lens designers to minimize chromatic aberration and utilize lenses of lower curvature, which are less expensive to produce. Contrary to often seen statements to the otherwise, lenses containing lanthanum are not appreciably radioactive – lanthanum is only 1/10,000th as radioactive as thorium. Radioactivity in lanthanum containing lenses is due to the intentional inclusion of thorium in the optical glass mix. The presence of thorium can sometimes, depending on the mixture of other elements in the lens, cause moderate to severe browning of the lens element(s).

Radiation Levels

Typical radiation levels can approach 10 mR/hr as measured at the lens element’s surface, decreasing substantially with distance; at a distance of 3 ft. (.9 m.) the radiation level is difficult to detect over typical background levels. For reference, a typical chest x-ray consists of about about 10 mR, a round-trip cross country airline flight exposes a passenger to 5 mR, and a full set of dental x-rays exposes the patient to 10 mR to 40mR.

Most smaller lenses with thorium elements are not very dangerous. However, thorium eyepieces are dangerous. They can give a very large alpha and beta particle dose to the cornea of the eye, causing cataracts and other problems. Normally these particles are stopped by skin, but the surface of the eye is quickly damaged by them, and at close range, the dose can be very high.

Kodak Lenses

By far the most prolific producer of radioactive lenses was Eastman Kodak. From the 1940s through the 1960s, substantial numbers of amateur cameras were produced and sold with thoriated (containing thorium oxide) lenses, including some of the Pony, Signet, and high end Instamatic (e.g. 800 and 814, but not 100 or 124) cameras. In addition, many professional level Ektar lenses from this era contain thorium. Perhaps the most famous radioactive lenses of all were the Kodak Aero-Ektars.

Curiously, in his notable book, A History Of The Photographic Lens, Rudolf Kingslake (head of the Eastman Kodak lens design department 1937-1968), makes only a single passing comment on the possible use of thorium in Kodak lenses.

Lenses Tested Radioactive (by the author)

Lenses Reported Elsewhere As Radioactive

  • Bell & Howell Director Series (Model 1208?) XL Super 8 movie camera; Zoom Lens f: 1.2 F: 9-22.5 mm
  • Canon FL 58mm f/1.2
  • Canon FL 50mm f/1.8
  • FL 50/1.8 I (#58233): Up to 450 cpm / 26 µSv/h at the back lens, up to 7 cpm / 0.4 µSv/h behind camera or at the lens barrel.
    FL 58/1.2 (#25516, #44528): Up to 180 cpm / 10 µSv/h at the back lens, up to 30 cpm / 1.7 µSv/h behind camera or at the lens barrel.
  • Canon FD 17mm f/4
  • Canon FD 35mm f/2.0 (versions from the early 1970’s, concave)
  • Canon FD 55mm f/1.2 S.S.C. Aspherical (Measured at 46532 CPM @ front element )
  • Canon SUPER-CANOMATIC LENS R 50mm 1:1.8 No.78xxx
  • Carl Zeiss Jena Pancolar 55mm f1.4 (measured at 2360 nSv/h)
  • Carl Zeiss Jena Pancolar 50mm f1.8 "Zebra"
  • Carl Zeiss Jena Biometar 80mm f2.8 "Zebra" "(Only P6 mount version )
  • Carl Zeiss Jena Flektogon 50mm f4 "Zebra" "(Only P6 mount version )
  • Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm f2.8
  • Carl Zeiss Jena Prakticar 50mm f1.4 (1st version with engravings around the outer side of barrel)
  • Focal (Kmart store brand) 35mm f/2.8
  • Fujica Fujinon 50mm f/1.4 non-EBC(Measured at 35137 CPM @ back element )
  • Fujica Fujinon 50mm f/1.4 EBC
  • GAF Anscomatic 38mm f/2.8 (GAF Anscomatic 726 camera)
  • Industar 61 L/Z MC (L is for Lanthanum – radioactive element)
  • Kodak Aero-Ektars (various models)
  • Kodak Ektanon 4-inch Projection Lens f/3.5
  • Kodak Instamatic M24/26 Super 8 Camera
  • Konica Hexanon AR 50mm f1.4 (smallest aperture 16; green AE marking)
  • Konica Hexanon 57mm f1.2
  • Konica Hexanon 21mm f4 SN 7029XXX, primarily thorium and thorium decay products
  • Leica 50mm f/2 Collapsible Summicron
  • Mamiya/Sekor 55mm f/1.4 (m42, chrome+black, flat rear element) (Measured by specialists, 25th april 2014 @ Poissy, France: from 5 to 10 µSV/h by direct touch & 1720 CPM).
  • Nikkor 35mm f/1.4 (early variant with thorium glass elements)
  • Olympus Zuiko MC Macro 20mm f/3.5 (
  • Olympus Zuiko Auto-S 1:1,2/55 mm (first version with thorium glass elements)
  • Olympus Zuiko Auto-S 1:1,4/50 mm (only first version "Silvernose" is Radioactive)
  • Rikenon AUTO 55mm f/1.4 (22937 CPM rear element)
  • SMC Takumar 20mm f/4.5 (
  • SMC Takumar 35mm f/2.0 (Asahi Optical Co.)
  • Super Takumar 35mm f/2.0 (Asahi Optical Co.)
  • SMC Takumar 50mm f/1.4 (Asahi Optical Co.)
  • Super Takumar 50mm f/1.4 (only the latest version with 7 elements)
  • SMC Macro Takumar 50mm f/4.0 (
  • Super Takumar 55mm f/1.8 (Asahi Optical Co.)
  • SMC Takumar 55mm f/1.8 (Asahi Optical Co.)
    (not all)
  • Super Takumar 55mm f/2.0 (Asahi Optical Co.)
  • SMC Takumar 55mm f/2.0 (Asahi Optical Co.)
  • SMC Takumar 85mm f/1.8 (Asahi Optical Co.)
  • Super Takumar 6×7 105mm f2.4 (Asahi Optical Co.)
  • Steinheil Auto-Quinon 55mm f/1.9 KE mount
  • Topcor RE GN 50/1.4 (Lanthanum glass)
  • Topcor UV 50mm f/2
  • Yashinon-DS 50mm f1.4 (Yashica) (Measured at 680 nSv/h)
  • Yashinon-DS 50mm f1.7 (Yashica) (Measured at 762 nSv/h)
  • Yashinon-DX 50mm f/1.4 (Yashica) (Measured at 1359 nSv/h)
  • Yashinon-DX 50mm f/1.8 (Yashica)
  • Yashinon-DS-M 50mm f/1.4 (Yashica) (Measured at 572 nSv/h)
  • Yashinon-DS-M 50mm f/1.7 (Yashica) (Measured at 798 nSv/h)
  • Yashinon-DS-M 55mm f/1.2 (Yashica) (Measured at 1056 nSv/h)
  • Yashinon-ML 50mm f/1.7 (Yashica)
    (likely only the older design with ‘YASHICA LENS ML 50mm 1:1.7 YASHICA MADE IN JAPAN’ writings is radioactive)
  • Yashinon 55mm f1.2 (Tomioka) (also branded as Cosinon, Chinon, Tominon, Tomioka or Revuenon; Measured at 981 nSv/h)
  • Leitz Wetzlar Summicron 5cm f2 (M39)
  • Vivitar Series 1 28mm f1.9
  • Voigtlander 50mm Nokton Prominent
  • Zenitar-M 50mm f1.7 (Lanthanum glass)

Lenses with elements made of contaminated glass

Some lenses of the 1960s have elements made of glass sorts which include small traces of radioactive rare-earth elements. Sometimes this accidental radioactivity causes a significant yellowing of these lens elements. Some users of such lenses reported in camera blogs that they healed the yellowing by exposing these lenses to the ultraviolet light of the sun. The procedure needs several days of sunny weather to have a positive effect. Lens elements with such yellowing radioactive impurity are in the following lenses:

  • Minolta MC W. Rokkor-SI 1:2.5 28mm (early variant, before radioactive glass impurity could be banned)
  • Minolta MC Rokkor-PG 1:1.2 58mm (early variant, before radioactive glass impurity could be banned)

The healing of yellowing by sunlight is also reported for some lenses with thorium glass elements, for example for the Nikkor 35mm f/1.4 lens and the Super Takumar 50mm f/1.4 lens.

Canon Vs Nikon, Fakta Yang Kamu Harus Tahu

Pertanyaan yang mewabah di kalangan fotografer pemula adalah: “Mana yang lebih bagus? Nikon atau Canon?” dan seringkali mengeluarkan produsen lain semacam Sony, Panasonic, Vivitar dan yang lainnya dari daftar. Para fotografer pro tidak lagi memperdebatkan perbedaan teknis diantara keduanya, dan tidak lagi menjadikannya faktor penentu untuk memilih kamera. Faktanya, semakin berpengalaman seseorang dalam dunia fotografi, semakin yakin mereka bahwa merk kamera bukan masalah, tapi orang di baliknya yang berperan. Tapi, tetap saja, kesetiaan pada satu merk tertentu masih berlaku.

Untuk membuatmu lebih mudah memilih diantara Nikon dengan Canon, kita lihat yang ini:

Perbedaan-Perbedaan Kecil Tapi Nyata

Sistem image processing pada Canon mampu menjaga frame rate yang cepat dan membantu “menghaluskan” gambar saat proses berlangsung di dalam kamera. Ini adalah salah satu alasan pengguna dSLR yang terbiasa dengan point-and-shoot cenderung menyukai Canon; karena kemampuannya meminimalisasi tahap post-processing (tidak terlalu banyak editing setelah pemotretan). Tapi, banyak juga penggunanya yang tidak begitu menyukai “in-camera processing” semacam ini.

Image processing dari Nikon, sebaliknya, tidak begitu cepat dan tidak terlalu halus. Tapi fotografer bisa mengatasi ini dengan memotret menggunakan mode RAW dan mengandalkan data yang tersimpan untuk memperbaiki kekurangan ini. Terlebih lagi, Nikon punya auto-fokus yang lebih efisien. Teknologi image stabilization sama-sama bagus di kedua merk.

Keunggulan lain dari Canon dibanding Nikon adalah pengaturan pre-dialnya yang mengurangi konsumsi waktu untuk mengutak-atik setting saat pemotretan. Tapi, kebanyakan orang menganggap tidak adanya picture playback atau tampilan foto setelah pemotretan sebagai kekurangan.

Bagaimana dengan lensanya? Konsumen lower-end lebih memilih lensa zoom dan aperture yang konstan dari Canon, sementara fotografer pro lebih memilih lensa Nikon yang lebih lebar dan terang. Pengguna Nikon juga menyukai fakta bahwa semua lensa buatan Nikon bisa digunakan untuk semua jenis kamera yang mereka produksi dan sisi ergonomisnya terasa nyaman. Secara umum, Nikon dianggap lebih nyaman digunakan. Tapi ini tentu sangat subjektif karena semua orang bisa membiasakan diri pada apapun.

Merk Bisa Berarti Sejalan Dengan Tujuan Memotret

Pemahaman yang jelas tentang apa yang akan kita sering foto dalam waktu yang lama juga bisa membantu kita membuat pilihan.

Berdasarkan sebuah survey, mereka yang mempelajari fotografi di sekolah atau perguruan tinggi memilih Canon dan Nikon secara seimbang di awal tahun ajaran, tapi menjelang kelulusan kebanyakan dari mereka menggunakan Canon. Kenapa? Karena mereka yang belajar fotografi perlu membuat banyak jenis foto dalam situasi yang sangat bervariasi dan objek yang bergerak cepat dalam waktu singkat (3 hingga 4 tahun). Mereka mengatakan Canon memberikan hasil foto yang bagus, dan lensa yang lebih bisa diandalkan sementara Nikon cenderung macet shutter-nya jika digunakan untuk tipe kerja keras seperti ini.

Tapi fotografer yang lebih matang cenderung memilih Nikon karena kualitas lensa-nya yang premium. Mereka membutuhkannya untuk seni dan teknik yang ahli. Jadi, bisa dikatakan kalau kamu sering berurusan dengan banyak jenis fotografi, situasi pemotretan yang sangat bermacam dengan objek yang cepat, maka Canon adalah pilihan yang bagus. Sementara untuk kamu yang biasa memotret dengan pengaturan yang hati-hati dan suka sensitivitas yang lebih baik di cahaya redup dengan kontrol terbaik dari satu foto ke foto berikutnya, maka Nikon adalah pilihan untukmu.

Pengaruh Konsumerisme

Dengan semakin maraknya penggunaan dSLR di semua kalangan usia, penekanan industri pada penjualan kamera berdasarkan fitur terbaru telah mengubah pengalaman orang dalam membeli kamera. Sebuah riset mengatakan bahwa produsen kamera berlomba-loba membuat model kamera yang lebih baik secara terus menerus sehingga akhirnya upgrade yang mereka lakukan kadang hanya dibuat-buat sehingga sulit untuk menentukan mana yang lebih penting.

Sekarang fokus penjualan ada pada peningkatan megapixel dan bukannya level ISO, ukuran sensor gambar, dan pengurangan noise. Semua faktor ini harus bekerja sama untuk bisa menerjemahkan cahaya secara akurat hingga akhirnya menjadi sebuah foto digital. Level ISO menentukan seberapa banyak cahaya mengenai sensor kamera yang bekerja dengan sebuah chip untuk memindahkan cahaya menjadi pixel. Adalah panas yang dihasilkan oleh cahaya yang merusak pixel yang berdekatan sehingga menyebabkan munculnya noise. Apa solusinya? Sensor yang lebih besar, yang akan memberikan ruang lebih lebar antarpixel sehingga mampu menekan munculnya noise. Sensor lebar juga memungkinkan pixel yang lebih besar yang artinya mampu menangkap cahaya dengan lebih baik. Jadi, sebelum melihat ukuran megapixel-nya, lihat dulu ukuran sensornya karena ini yang secara signifikan menentukan kejernihan gambar. Sekarang, pikirkan seberapa sering perusahaan kamera mengiklankan ukuran sensor mereka? Tidak pernah. Malahan, mereka lebih sering berpromosi tentang berapa megapixel yang dimiliki model kamera terbarunya. Angka megapixel yang lebih besar memungkinkan ukuran gambar yang lebih besar juga tapi tidak berarti kualitasnya lebih baik.

Akhirnya, perlu dicatat bahwa Canon lebih pandai menjual dibandingkan Nikon. Canon secara efektif menggarisbawahi fitur semacam HD Video yang semua orang, dari tingkat pemula hingga profesional bisa pahami dan gunakan. Padahal keduanya sama bagus.

Jadi, Mana Yang Harus Dipilih?

Dengan segala perlombaan antar produsen dalam melakukan upgrade yang kurang signifikan dan marketing yang kurang bisa diandalkan, bagaimana orang bisa memilih dSLR yang tepat?

Untuk mereka yang baru memulai karir atau baru belajar memahami dSLR, Canon mungkin bisa jadi pilihan terbaik karena menawarkan proses pemotretan yang lebih lancar. Untuk mereka yang sudah cukup matang di dunia fotografi, kamera dan lensa apapun bukan masalah, tapi Nikon mungkin yang paling cocok karena kekuatan reproduksi-nya yang paling akurat.

Terakhir: Jangan terjebak upgrade kamera yang tidak akan ada habisnya, dan pahamilah bahwa Canon dan Nikon sama-sama menawarkan kamera yang berkualitas. Kalau kamu memang mencintai fotografi, kamu tidak akan mempermasalahkan merk.

Source :

SIGMA Photo Tips: MACRO PHOTOGRAPHY oleh: Andiyan Lutfi

Yg menjadi perhatian dalam membuat foto Macro :

1. Lighting

Available light menjadi Prioritas dibanding artificial light, dalam hal ini available nlight adalah cahaya matahari, cahaya yang luar biasa hebat, menyebar secara merata dan cahaya terbaik adalah sinar pagi hari karena lembut dan memiliki warna sedikit menguning yang menghasilkan tonal pada gambar yang sempurna.

Yang perlu diperhatikan dalam membuat foto macro dengan lighting sang surya (available light) adalah :

A. Arah Cahaya

Usahakan tidak melawan cahaya matahari bagi pemula, karena kita akan kehilangan detail pada objek selain itu pasti menjadi tidak enak dipandang jika kita belum memahami dengan benar karakter cahaya dan teknis dalam menyikapinya. Untuk tahap belajar posisi membelakangi matahari adalah posisi terbaik meski tidak salah jika mengambil posisi dari samping.

Namun jika kita telah menguasai dan memahami karakter cahaya maka backlighting akan lebih membuat foto berbeda karna munculnya rimlighting disekitar objek yang kita bidik.

B. Gunakan Lensa Hood

Penggunaan lensa hood cukup membantu terutama bila saya mengambil gambar dari arah samping matahari, selain meredam flare yang cukup mengganggu untuk foto macro juga sebagai penghalang debu atau tetesan embun langsung ke bagian depan lensa.

2. Ketajaman & Focus

Pembahasan bersama ketajaman dan focus dalam pembahasan ini karena saling terkait, untuk mendapatkan ketajaman dan focus yang maksimal maka cara yang saya gunakan adalah :

A. Gunakan Spot Metering di kamera, ini sangat membantu untuk menentukan titik focus yang akurat sehingga menghasilkan ketajaman yang maksimal. Objek yg kecil akan sangat sulit dibaca oleh sensor.

B. Gunakan manual focus sebagai prioritas dibanding auto focus.
Gunakan Manual fokus pada keadaan :
Objek terlalu kecil sehingga kadang dengan menggunakan auto focus sering melesat
Pencahayaan yg kurang mendukung, karna dalam keadaan cahaya yg intensitasnya kurang, auto fokus sangat lamban untuk merekam titik focus.
Freezing untuk jenis Hoverfly atau bumble bee saya lebih nyaman dengan manual focus karna gerakannya yg terbang diam di titik tertentu.
selain keadaan tersebut diatas menggunakan Auto focus adalah hal yg wajar karna itu adalah fasilitas kemudahan yg diberikan pada sebuah lensa, jadi manfaatkan secara optimal fasilitas2 kemudahan itu.

3. D O F

DOF (Depth OF Field) atau Ruang Ketajaman menjadi unsur pendukung yang tidak terpisahkan untuk memperindah sebuah foto macro. DOF dipengaruhi beberapa factor diantaranya bukaan diafragma dan jarak lensa ke POI (Point Of Interest), semakin besar nilai Diafragma (F) yang ditandai dengan angka semisal f/5,6 atau f/4, maka ruang ketajaman juga akan semakin sempit. Begitupun juga dengan jarak lensa terhadap POI semakin dekat maka ruang ketajaman akan semakin sempit pula.

Hal-hal yang menjadi perhatian untuk menentukan nilai F (diafragma) agar dapat menghasilkan DOF yang baik dan ketajaman yang sempurna terhadap objek yaitu :

A. Posisi POI

– Bila posisi POI kita ambil (shot) dari sisi samping gunakan F5,6 – 9 dengan jarak sekitar 30 Cm, yaitu jarak terdekat lensa yg saya gunakan.

– Bila posisi frontal (dari depan ke belakang) maka F yang digunakan >11 itupun belum mendapatkan ruang tajam secara merata, kendalanya adalah bila menggunakan F>16 maka speed akan sangat rendah dan resiko shake menjadi sangat besar.

B. BG (Back Ground)

BG yang lembut dan warna yg kita inginkan dihasilkan dari penerapan DOF yang tepat, untuk mendapatkan BG yang lembut maka jarak POI dengan BG harus 2 kali lebih jauh dari jarak lensa ke POI

4. Moment

Kehidupan hewan kecil yang sering terabaikan di sekitar kita akan menjadi hal yang mengagumkan apabila terekam pada saat mereka beraktifitas keseharian, seperti makan,minum,kawin bahkan buang kotoran,dan lain-lain.
Foto makro akan memiliki nilai tambah bila dapat menghadirkan sebuah cerita , moment yang tak terduga menjadi incaran pemikat para macromania, semakin langka sebuah moment semakin menarik dan bernilai sebuah foto makro.
Berangkatlah kelapangan untuk hunting pada pagi hari karena itulah saat hewan kecil mulai beraktifitas layaknya manusia, banyak moment yang akan kita dapat pada pagi hari dibanding kita melakukannya pada sore hari.

Salam Macrophotography
Andiyan Lutfi